 Будова двотактних двигунів в порівнянні з чотирьохтактними набагато простіша. Але за простоту потрібно платити, і частина цієї плати йде саме на систему вихлопу :). Оскільки масло в 2-х тактних двигунах змішується з бензином, паливна суміш згорає залишаючи за собою нагар в камері згорання і вихлопній системі. Якісне масло залишає мінімум такого нагару, а ось не зовсім якісне досить багато. Підвищеному відкладенню нагару сприяє негерметичність глушника впускання, повітряного фільтру, що приводить до попадання пилу та бруду в циліндр. Мало того, так весь цей бруд, крім цього, ще й прискорює знос поршневої системи. Тому, якщо ви знайшли багато відкладень у вихлопній системі, то після її очищення перевірте повітряний фільтр і з'єднання його з карбюратором.
Якщо ви відчуваєте, що потужність і максимальні обороти вашого скута почали падати, карбюратор став багатити, не обов'язково міняти поршневу і крутити карб, перевірте вихлопну систему.
Спершу зніміть вихлопну трубу. З кріпленням розберіться на місці, оскільки у різних скутів воно різне. Спробуйте завести без глушника і проїхати, якщо не боїтеся :)). Якщо потужність помітно зросла, то це означає одне – у вас забитий глушник. Хоча не факт, що із знятим забитим глушником моторолер відразу добре поїде. Йому може не вистачати палива і він взагалі нормально не поїде. У двотактних двигунах будь-які зміни в системі впуску та випуску можуть сильно впливати на роботу двигуна.
Загляньте в ту дірочку вихлопної труби, куди поступає вихлоп з циліндра. Якщо там є нагар, видалити його можна за допомогою гострої великої викрутки. Потім в цю дірочку подуйте (так, так, подуйте! Тільки ж протріть все ганчірочкою, і бажано через марлю). Глушник повинен продуватися без особливих зусиль. Якщо ж ви червонієте як рак від напруги легенів або дметься досить важко - глушник забитий і вам крупно не повезло :о)
Очистка глушника справа не з легких.
Механічний спосіб.
Можна спробувати розкрити (найефективніший метод, але і найскладніший), все вичистити і пропалити паяльною лампою. Але в цьому випадку ви зіпсуєте трішки зовнішній вигляд, не кожен на це піде. Та і глушник доведеться наново фарбувати.
Не намагайтеся в розібраному глушнику видаляти які-небудь перегородки і робити доопрацювання. Навряд чи двигун видасть велику потужність, швидше навіть навпаки і гучність вихлопу в цьому випадку збільшиться. Вся система від свічі і подачі паливної суміші до камери згорання і до викиду відпрацьованих газів через вихлопну трубу сильно зав'язана між собою. Будь-які спонтанні і необдумані зміни в ній приводять до втрати потужності.
Як варіант, спробуйте знятий глушник добре пропалити паяльною лампою, майже до червона, потім акуратно обстукати його досить важким дерев'яним молотком і поступово витрусити з нього весь бруд. Але це не дуже ефективний спосіб. Розбирання глушників після такої операції показали - нагар часто залишається невидаленим в трубках між перегородками, а відпалі великі шматки золи в проміжних камерах. А нагар в трубках і створює опір. Після такої операції, що б привести глушник в "товарний вигляд", його доведеться теж наново фарбувати.
Можна спробувати хімічний спосіб очищення. Глушник спочатку добре пропалюємо паяльною лампою до тих пір, поки з нього не вигорять всі залишки масла і бензину. Одним словом, з отворів повинен перестати йти дим і вогонь. Потім обстукуємо молоточком, витрушуємо із середини все, випалилося.
Купуємо хімікат для очищення відкладень в чайниках (побільше). Можна спробувати використовувати лимонну кислоту. Розбавте гарячою водою. Один з двох отворів глушника заглушіть і заповніть приготованим розчином. Поставте так, щоб вода не витікала і грійте глушник паяльною лампою, якщо він має щитовиподібну форму, можна на свій ризик і страх поставити на газ. Вода в ньому має закипіти. Кип'ятити потрібно подовше. Потім остуджуємо, добре збовтуємо і зливаємо все, що залили. Знову повторюємо все спочатку. Довгий процес, але може принести добрий результат без розрізання вихлопної труби.
Наступний крок - перевіряємо на наявність нагару вихлопне вікно в циліндрі. В цьому випадку циліндр потрібно зняти. Відкручуємо захисний кожух з циліндра, вигвинчуємо свічку і закриваємо дірку, що залишилася, чистою ганчіркою. Відкручуємо чотири болти, виймаємо їх і знімаємо головку циліндра і алюмінієву прокладку. Перевіряємо наявність відкладень на головці і на поршні. Якщо там є нагар, то і там потрібно його очистити і бажано відполірувати. Потім акуратно знімаємо циліндр і закриваємо чистою ганчіркою порожнину колін валу. Дивимося на вихлопне вікно. Якщо воно забите, акуратно вичищаємо його викруткою або чимось відповідним за розмірами, виконуючи цю операцію не подряпайте дзеркало циліндра!!! Коли чищення закінчене, промиваємо циліндр в бензині і витираємо сухою ганчіркою. Збираємо в зворотній послідовності змастивши рясно циліндр, кільця і поршень маслом. Якщо прокладка між циліндром і картером була зіпсована, вирізуємо нову з параніту або паперу такої ж товщини, змащуємо дуже тонким шаром герметику або солідолом і встановлюємо. Циліндр, поршень і кільця при установці змащуємо маслом.
В деяких випадках, після таких операцій власники не можуть впізнати свій скут, він починає працювати набагато краще і набагато менше їсти палива! Можливо, після чищення, доведеться підрегулювати карбюратор.
Источник: http://www.moto.com.ua |
